全书十五万字，收文四十一篇，大致分作四块。第一部分侧重于美食史的推进与演绎。既探讨“民以食为天”的渊源流长，更以“古典小说中的酒”“食蟹之美”“蔬食第一”“野蔬食趣”等为切入口，分门别类介绍中国美食的庞大体系。第二部分再现老历史沧桑中的饮食旧影，讲述百年老店的起始、辉煌及轶事趣闻；其中不乏知名历史人物的出场，透过食文化可一窥时政风云之兴衰。第三部分将审美视野扩至华夏诸多菜系，以较为准确的笔法对鲁菜、徽菜、川菜、湘菜、杭帮菜、淮扬菜等进行颇具专业水准的精当描述，甚至涵及普通百姓日常所食如面条、馄饨、小笼汤包等。第四部分是擅长表现美食的作家通常较少涉及的内容，比如鸡尾酒、黄酒与红酒的来历及妙处，咖啡与品茗的种种雅趣，京城传统糕点和旧时消夏的冰碗冰盘，甚至饼干、零食、包子、春卷、汤团等，作者都有其独具视角的体验性考察。
该书的书腰印有“首席饮食国学读本”字样，我的理解，当指其具备一定的学术价值和作品所传递科学知识的相对可靠。施亮做学问写文章一如其为人，实诚而厚道。书中凡引经据典皆有出处，所发议论或所提观点都以史实或亲身历验为基础。同时更重要的是，作为已有三百多万字各类著作问世的作家，施亮更懂得所谓国学读本切勿沾染“掉书袋”的学究气。阅书可发现，每篇作品都有作者身影跃动其间，他的所见所闻，他的亲身经历，他与此景此物的因缘巧合这就使得他笔下的这些美食有了鲜明的个性烙印，具备了与他人迥然有别的观照图像和审美发现。
比如《鱼，我所嗜也》，从《史记》关于鱼的记载谈起，洋洋洒洒几千字，落脚点仍在“我”和鱼的相知相交上。文中有一段写“我”少年时（上世纪六十年代末）随父母至湖北咸宁向阳湖下放劳动，生活异常艰苦，且不允许向当地农民购买农产品。后来，“连里领导睁一只眼闭一只眼默许了”他们自己开伙。有着一手好厨艺的母亲悄悄买来黑鱼，给全家人做“黑鱼两吃”，熘鱼片的滑嫩和燉鱼汤的鲜美令“我”此生难忘。文中细节丰满且具独家特点，于学说外增添了可读性。在对各类美食的描述中，恰到好处地糅进一些属于自己的故事，使得文章浑然生出一份折射历史的厚重之感。这是施亮这部新著不可忽略的重要特色。
《吃的风度》，选做书名的这篇文章排在全书首篇。该文前些年发表后被多家报刊与网站转载，文中精彩片段被收入高考语文“通关宝典”。其实，施亮探讨美食的所有文字中，都流露出他对“吃”所持的种种人生态度。“吃的风度”里含有食者的基本素质及美德的养成，食者的姿态与身段，“吃”所透出的人之风骨与处世之道，甚至是文化之于美食的影响及推广意义等。
施亮自幼浸淫于传统知识家庭的良好教育之中。由此书相关篇札中可知，施家那张颇有些来头的红木圆桌上，曾是怎样地欢声笑语高朋满座朱海观，杨仲德，钱锺书、杨绛夫妇，李文俊，董衡巽，董乐山、张佩芬夫妇，梅绍武、屠珍夫妇等名望甚高的翻译家、学者，他们的音容笑貌乃至文章，都成了施亮记忆中的一道风景。我们看到的是谦谦君子的彬彬有礼，谈吐的风趣和举止的洒脱，而绝无胡吃海喝或醉酒后的百出。
《先生的餐桌》中，作者较为详尽地描述了1985年中秋节，钱锺书和杨绛夫妇（两位都是施亮父亲的老师）来家里作客的场景。节前一周，钱先生给父亲来电，“父亲喜盈盈地将此消息告诉了母亲，母亲足足花了一周时间买菜与选料。特意从一位家里借来了特供证，从特供商店买来了鸡鸭、活鱼等等，烹制了一桌苏锡风味的丰盛菜肴”。席间“钱先生吃得颇为惬意，大快朵颐”，吃到最后，“打着饱嗝”，还忍不住伸筷去夹冰糖肘子肉，“杨绛先生在一旁用她的筷子轻轻一拨，说，锺书啊，不能再吃了，晚上又闹胃子疼啦。钱先生嘿嘿憨笑一声，筷子略缩了一下，却仍然夹了一块瘦点的往嘴里去”。学者在餐桌上毫不掩饰的憨态可掬跃然纸上。
施亮在书中所阐释并的“吃的风度”，自然还包括他对“吃”文化之形态旗帜鲜明的褒贬与取舍。他厌恶那种山珍海味、觥筹交错、极尽奢华之的摆阔气讲排场，欣赏并推崇时便流行开的三两好友“吃小馆”，推心置腹，酒酣耳热，尽兴而归。他举例说，鲁迅当年和一学生同归家，在一饭摊上吃荞麦条子而觉着十分美味，他称之为“此乃一种优雅，并不失文豪之风度”；还讲到汪曾祺去西双版纳采风，在一处傣族排档吃宵夜，就着一瓶啤酒品尝“烤小鸡”，笑得跟孩子似的，还模仿同行者的杭州话，翘着大拇指说：“哉！真哉！”施亮对此幅画面给出的评价是，“先生的童趣在这里表现得淋漓尽致”。以此观之，在对中华美食文化勤勉扎实的深耕细作之中，始终不忘传递其一以贯之的平实、节俭和充满文人雅趣的饮食观，大约是施亮这部新著先声夺人的又一亮点。
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